Одесский форум.Форум Одесса.

Информация о пользователе

Привет, Гость! Войдите или зарегистрируйтесь.


Вы здесь » Одесский форум.Форум Одесса. » Форум природа. » Размножение роз.Защита роз от болезней и вредителей.


Размножение роз.Защита роз от болезней и вредителей.

Сообщений 1 страница 2 из 2

1

7 Выращивание роз в открытом и закрытом грунте.
6 Размножение роз.Защита роз от болезней и вредителей.
5 Искусственная гибридизация роз.
4 Розы их сорт и разновидность.
3 Розы крупноцветковые-благородные .часть 2.
2 Розы многоцветковые-клумбовые.
1 Розы плетистые и парковые.
РАЗМНОЖЕНИЕ РОЗ.ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ.

РАЗМНОЖЕНИЕ.

Для воспроизводства роз применяют различные методы. Сортовые розы размножаются вегетативным способом, а шиповники и гибридный материал — семенами. При вегетативном размножении сохраняются наследственные признаки (сортовые, гибридные, гетерозисные), семенное размножение ведет, как правило, к потере ранее приобретенных качеств.

Основные способы вегетативного размножения роз — окулировка и черенкование. Оба метода издавна известны и широко применяются в практике, хотя каждый из них имеет свои особенности.

Черенкование связано с меньшими затратами труда и времени, стандартные саженцы получаются на год раньше, чем при окулировке, но розы, выращенные из черенков, менее выносливы, срок их жизнедеятельности короче, по сравнению с привитыми, они в большей мере пригодны для выращивания в закрытом грунте, и, наконец, не все сортовые розы легко размножаются этим методом. Например, у чайно-гибридных, ремонтантных роз — низкий процент укореняемости черенков, что экономически невыгодно.

Розы, заокулированные на шиповнике, обнаруживают мощный рост, отличаются повышенной морозо- и зимостойкостью, лучше приспосабливаются к местным ус-

ловиям, долговечнее черенкованных. Однако окулировка процесс трудоемкий: необходимо дополнительно выращивать подвой, стандартные саженцы получаются лишь на третий год и, кроме того, у окулянтов образуется дикая поросль, которую нужно систематически удалять. Привитые розы состоят из двух генетически различных организмов — привоя и подвоя, находящихся на разных этапах развития. У таких искусственно созданных растений не всегда возникает необходимое для нормальной жизнедеятельности единство. Это прок, является в неодинаковой продолжительности роста в . течение летнего сезона, в разном сроке вступления в пору плодоношения и в неодинаковой устойчивости против неблагоприятных условий. Все это, в свою очередь,приводит к снижению продуктивности, декоративности и сроков жизнедеятельности.

В ЦРБС АН УССР часто обращаются садоводы-любители, сетуя на то, что купили розу определенного сорта, но если в первый год она еще цвела, то уже в последующие на кусте образуются мощные вегетативные (нецветочные) побеги, а цветков нет. Причем, независимо от того, обрезают ли побеги осенью или весной, сохраняют ли полностью в зимний период. Вероятно, причиной этому является несовместимость привоя с подвоем. По этой же причине, как нам представляется, низкорослые — миниатюрные, флорибунда и другие розы обнаруживают иногда сильный рост и, наоборот, сильнорослые — чайно-гибридные, ремонтантные — слабый, вследствие чего сорта теряют свою первоначальную ценность.

Подбор соответствующих видов и форм шиповника с целью использования их в качестве подвоя для сортовых роз имеет огромное значение. Подвой — это основа
растения, от него в большой степени зависят рост, развитие, долговечность и другие качества.

Подвои должны обладать высокой морозо- и зимостойкостью, иммунностью, продолжительным периодом вегетации, соответствующим ростом и совместимостью с отдельными группами и сортами роз. К сожалению, в большинстве случаев в хозяйствах по размножению пользуются случайными подвоями, у которых зачастую не определена даже систематическая принадлежность. Районированных подвоев пока нет, в большинстве случаев используют разновидности шиповников секции канина, причем, к сожалению, чаще завезенные в виде саженцев из других почвенно-климатических зон. Необходимо помнить, что лучшие результаты достигнуты в тех хозяйствах, где используются местные формы шиповников.

ВЫРАЩИВАНИЕ ПОДВОЕВ

В Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР плоды шиповника собирают в начале созревания, когда они только начинают окрашиваться. В районе Киева это обычно приходится на вторую декаду августа. В это время оболочка орешков (семян) тонкая, рыхлая, что значительно сокращает сроки прорастания их.

Сразу после сбора плодов семена отделяют от мякоти и стратифицируют: смешивают с промытым влажным песком (1:3) и выдерживают в течение двух недель в подвале при температуре 3—5°. Песок все время должен быть влажным. Этот прием способствует размягчению оболочки семени и дальнейшему вызреванию.

По истечении этого срока, примерно 1—5 сентября, семена вместе с песком высевают в грядки и заделывают на глубину 2—3 см. Затем участок обильно поливают и мульчируют торфом, листьями или перегноем. Если осень сухая, полив грядки повторяют с перерывами в 5—6 дней до наступления заморозков. Всходы появляются в мае следующего года. Всхожесть семян составляет 20—25%.

Можно собирать плоды шиповника и в более поздние сроки, но тогда стратификация их продолжается 10—12 месяцев. Посев проводят в обычные сроки (в начале сентября), всхожесть семян более высокая — 60 %.

К пикировке сеянцев приступают во второй декаде июня, когда у них образуется три-четыре листка. Пикировку проводят с прищипкой главного корня, примерно на треть его длины. Растения высаживают с 1 интервалами 20—25 см в ряду и 35—40 см — между рядами. В течение сезона за посадками необходимо тщательно ухаживать: поливать, рыхлить почву, провести 2 3 подкормки жидкими органическими удобрениями. Первая подкормка необходима через 20—25 дней после пикировки, последующие — с перерывами в две недели. При благоприятных погодных условиях и хорошем уходе подвой пригоден для окулировки во второй половине августа текущего года.

ОКУЛИРОВКА

В Лесостепной зоне Украины окулировку роз можно проводить с середины апреля до 20' сентября. Лучшие сроки —с 15 августа по 15 сентября, в пору интенсивного сокодвижения у подвоев. В это время у них хорошо отстает кора, достаточное количество развитых почек и до наступления заморозков представляется возможным проверить приживаемость их и, в случае надобности, прививку повторить.

За неделю до окулировки участок с подвоями необходимо несколько раз обильно полить и взрыхлить.

Это способствует отставанию коры и лучшей приживаемости глазков. К окулировке приступают, когда кора у подвоев легко отслаивается. Черенки сортовых роз срезают обычно в день окулировки — утром, но можно их заготовлять заранее и выдерживать несколько суток во влажном песке в подвале. Глазки, срезанные из выдержанных черенков, приживаются лучше. Если черенки необходимо транспортировать, их обкладывают влажным мхом или ветошью и помещают в целлофановые мешочки. В таком состоянии их можно хранить 15—20 дней. Черенки нарезают из средней части однолетних побегов с хорошо сформированными почками. Из нецветущих жировых побегов нарезать черенки не рекомендуется: они содержат много воды и процент приживаемости будет низким. У срезанных черенков немедленно удаляют все листья, оставляя только черешки.

Для весенней окулировки черенки заготавливают осенью и хранят в подвале во влажном песке при температуре 1—2°.

Перед окулировкой кусты разокучивают до места разветвления корней, корневую шейку тщательно протирают чистой тряпкой (при этом снимается верхний коричневый эпидермальный слой коры), в коре корневой шейки острым окулировочным ножом делают Т-образный разрез (рис. 9) и вставляют в него сортовой глазок. После этого место окулировки с глазком туго завязывают мочалом или полиэтиленовой пленкой, оставляя вставленный глазок открытым (рис. 10). Если окулировка проведена небрежно, грязно — глазок с подвоем не срастется.

Глазок для подвоя срезают с черешком и щитком коры длиной 1,5—2 см (8—10 мм над почкой и 10— 12 мм ниже ее). Некоторые окулировщики срезают щиток коры с незначительным слоем древесины, другие, напротив, удаляют древесину из-под коры полностью. (Хотя успех окулировки во многом зависит от квалификации специалиста, опыт ЦРБС АН УССР показал,что лучший результат дает второй способ). Заокулированные подвои окучивают землей таким образом, чтобы место окулировки находилось в грунте на глубине 7— 8 см. Иногда практикуют частичную обрезку побегов подвоев сразу после окулировки. (В наших опытах заметной разницы в приживаемости глазков в связи с этим приемом не выявлено).
http://s1.uploads.ru/t/OhsdR.png
Рис. 9. Прививка глазком:
1 — Т-образный разрез коры дичка; 2 — глазок сортовой розы вставлен в разрез подвоя; 3 — фиксация глазка на подвое: глазок оставлен открытым
http://s1.uploads.ru/t/vuiMf.png
Рис. 10. Кустовая роза. Глазок привит в шейку корня.

Через две недели проверяют приживление глазков. У прижившихся почка и щиток зеленые, а черешок при прикосновении легко отделяется. Если щиток коры почернел, а черешок не отпадает, значит глазок погиб. В таком случае необходимо повторить окулировку в новом месте — чуть выше или ниже прежнего.

Вторично окулянты проверяют весной следующего года в конце апреля — начале мая. У тех растений, у которых почки прижились и трогаются в рост, надземную часть подвоя (дичка) на 1 см выше места окулировки срезают на шип. Этим приемом создаются лучшие условия для роста и развития привитого глазка, а затем и кроны. У растений, привитые почки которых за зиму погибли, применяют окулировку проросшим глазком. Черенки для весенней окулировки срезают в оранжерее или заготовляют осенью и хранят в подвале.

Окулировка роз в зимний период позволяет расширить сроки размножения, использовать побеги роз осеннего развития, которые зимой обычно погибают, и эффективнее распределить рабочую силу в течение года.

Практически окулировку можно проводить в течение всей зимы, но лучше всего — с 10 до 20 февраля, то есть приблизительно за 30—40 дней до весенней посадки. Почки, привитые в указанные сроки, ко времени посадки успевают прижиться и, если возникнет необходимость, есть время для повторной окулировки.

Шиповник-подвой для зимней окулировки заготавливают осенью и хранят в течение зимы в прикопе на участке, в опилках под навесом либо в подвале при температуре 0—1°. Перед закладкой в подвал кусты подвоя соответственно обрабатывают: подрезают корни, удаляют листья, невызревшие и пораженные побеги. Подготовленные кусты шиповника аккуратно связывают в пучки по 25—30 штук так, чтобы корневые шейки были на одном уровне, и устанавливают в песок, который поддерживают в умеренно влажном состоянии в течение всего периода хранения. Помещение необходимо систематически проветривать. Прикопанный подвой, а также хранившийся под навесом, не нуждается в дополнительном уходе во время хранения, но сохранность его обычно хуже, чем у того, что был в подвале. Перед окулировкой его необходимо тщательно проверить и соответственно обработать.
Примерно за две недели до окулировки шиповник-подвой вносят в помещение (теплицу, оранжерею) с температурой 10—12°, где его выдерживают в течение этого времени с целью возобновления сокодвижения. Когда почки пускаются в рост, а кора легко отслаивается, приступают к окулировке. Аналогично поступают с сортовыми черенками, которые заготавливают осенью и хранят в подвале.

Процедуру окулировки проводят обычно при комнатной температуре — в теплице или в каком-либо другом приспособленном для этой цели помещении. Привитые растения укладывают наклонно на стеллажи во влажный мох, торф или песок и выдерживают две недели. Затем переносят в подвал и устанавливают во влажный песок.

Перед посадкой окулянты вносят в теплицу и проверяют приживление глазков. У подвоев с прижившимися глазками крону срезают на шип, а у тех, на которых почки погибли, окулировку повторяют. Посадку осуществляют в обычные сроки. Кусты окучивают грунтом таким образом; чтобы место окулировки находилось в земле на глубине 6—7 см.

Нежелательно, чтобы к этому времени у окулянтов были молодые побеги — они затрудняют посадку и при окучивании легко обламываются.

Для зимней окулировки можно использовать подвои, высаженные в горшки. Для укоренения их выдерживают в помещении с температурой 10—12°. Землю для заправки в горшки готовят как для горшечной культуры. Окулировку проводят в те же сроки. После окулировки подвои срезают на шип, горшки с привитыми растениями обильно поливают, укладывают набок на стеллажах, выстланных влажным мхом или опилками, и укрывают тем же материалом так, чтобы место прививки находилось во влажном состоянии. В таком положении горшки выдерживают 10—12 дней. Когда из
привитых почек начнут развиваться побеги, горшки устанавливают вертикально. Привитые растения можно выращивать в горшках или весной с комом земли высадить в открытый грунт.

ВЫРАЩИВАНИЕ САЖЕНЦЕВ МЕТОДОМ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Черенкование роз в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР проводят обычно после первого цветения — со второй половины июля в течение месяца. Для этого используют отцветшие полуодре-весневшие побеги. Черенки нарезают из средней части годичных побегов таким образом, чтобы на каждом из них было не менее двух почек. Нижний срез делают на 1 см ниже почки, а верхний — над почкой. Нижний листок удаляют, а верхний срезают наполовину. Субстрат готовят обычным способом. Заготовленные черенки высаживают в парниках с незначительным уклоном, углубляя их на 2/3 в песок. Расстояние между растениями в рядах 5—6 см, между рядами — 7—8 см. Стекла парников забеливают известью.

Для укоренения черенков в первые три недели необходима высокая относительная влажность воздуха (ежедневно следует проводить не менее двух поливов) и температура в пределах 22—24°. Черенки укореняются быстрее и лучше, если температура субстрата на 2—3° выше температуры воздуха. При таких условиях интенсивность дыхания у основания черенка выше, чем у верхушки, что способствует более быстрому образованию корней. После укоренения черенков (через 20— 25 дней), как показали наши исследования, разница в температурном режиме между субстратом и воздухом необязательна.

После укоренения и образования двух-трех листков черенкованные розы можно периодически подкармлвать. С этой целью один раз в пятидневку розы поливают 0,02—0,04%-ным раствором мочевины, начиная с низких концентраций. При образовании листков необходимо периодически обрабатывать растения против мучнистой росы. Лучше это сочетать с подкормкой, добавляя в раствор бордоской жидкости мочевину. При соответствующем температурном режиме, влажности и надлежащем уходе у черенкованных роз до наступления заморозков образуется 3—5 листков. У некоторых сортов появляются даже бутоны, которые следует удалять.

В конце сентября укоренившиеся черенки можно для доращивания пересадить в горшки и поместить в теплицу.

Если они остаются на зиму в парниках, их с наступлением заморозков укрывают хвойным лапником, а сверху листьями слоем 15—20 см. В таком состоянии они зимуют.

Черенкованные розы можно хранить в течение зимы в подвале во влажном песке при температуре 1—2°, но при этом необходимо удалить листья и верхушки невызревших побегов. Перед закладкой в подвал их связывают в небольшие пучки и устанавливают в песке таким образом, чтобы неприсыпанными оставались только верхушки. Весной черенкованные розы высаживают в открытый грунт. В первые две недели после посадки их затеняют хвойными ветками или помещают под пленку. В дальнейшем за ними ухаживают как за однолетними посадками.

В первый год после посадки корнесобственные розы требуют тщательного укрытия на зиму, лучше воздушно-сухим способом.

В табл. 3 приведены результаты размножения роз методом окулировки и черенкования в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР за 1973— 1974 годы:
Табл.3
http://s1.uploads.ru/t/CqxpX.png
http://s1.uploads.ru/t/1HbBO.png

Как видно из таблицы, методом окулировки хорошо размножаются сорта всех садовых групп роз. Наиболее высокий процент приживаемости у полиантовых, гибрид-но-полиантовых и плетистых роз. Сорта этих групп хорошо размножаются и черенкованием. Плохо укореняются без обработки ростовыми веществами чайно-гибридные и ремонтантные розы.

Для лучшего укоренения трудноукореняющихся сортов применяют обработку их ростовыми веществами. В результате действия этих веществ в обработанном месте черенка происходит раздражение тканей, что вызывает усиленный приток пластических веществ, а это, в свою очередь, способствует образованию корневых зачатков.

Обработку черенков проводят водными растворами следующих веществ: ИУК в концентрации 50—200 мг/л,ИМК—10—50 мг/л, НУК — 5—40 мг/л. Иногда для обработки черенков применяют сильные растворы марганцевокислого калия. Температура растворов при обработке черенков должна быть в пределах 20—25°. Замачивание проводят в стеклянных или эмалированных ванночках следующим образом: в ванночки наливают раствор слоем до 5 см и помещают в него на одну ночь связанные пучками черенки роз. Утром растения высаживают в субстрат. Процент укоренения черенков при обработке стимуляторами роста значительно повышается.

Иногда практикуют укоренение черенков чайно-гибридных и ремонтантных роз под стеклянными сосудами. Этим методом чаще пользуются садоводы-любители. Под банками можно укоренять как полуодревесневшие, так и зеленые черенки. При укоренении черенков под банками можно добиться 100%-ной приживаемости.

ВЫРАЩИВАНИЕ ШТАМБОВЫХ РОЗ

Штамбовые розы чрезвычайно эффектны. Довольно высокие деревца, усыпанные прекрасными цветками, издалека привлекают внимание и радуют глаз.

В Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР штамбы выращивают уже много лет. В качестве подвоя используют розы секции канина и ругозы. Более долговечными и декоративными оказались штамбы, выращенные из розы канина. При надлежащем уходе они успешно развиваются, цветут, не снижая декоративности, на протяжении 15—20 и более лет. Продолжительность жизнедеятельности штамбовых роз, выращенных из роз ругоз, составляет не более 10 лет.

Плоды шиповника для выращивания подвоев штамбовых роз собирают, обрабатывают, стратифицируют и высевают, как и для кустовых роз. Пикировку сеянцев проводят с интервалами 40 см в ряду и 80 см — между рядами. Летом за ними необходимо тщательно ухаживать: рыхлить грунт, удалять сорняки, поливать и провести не менеё трех подкормок жидкими органическими удобрениями, начиная со второй половины июня.

Осенью на каждом кусте оставляют два-три наиболее сильных побега, остальные срезают у основания. В грунт вносят выдержанный навоз из расчета 200 т/га. В следующем году систематически удаляют корневую поросль и все отрастающие почки на нижней части оставленных побегов. Подкормку и полив почвы проводят, начиная с мая. При хорошем уходе и мощной корневой системе до 40% побегов уже в .конце июля начале августа текущего года достигают высоты 1,5— 1,8 м и вполне пригодны для окулировки. Примерно в это время их и окулируют. Оставшиеся побеги в текущем сезоне обычно заканчивают рост в высоту. Те из них, которые не достигли нужного роста, весной следующего года срезают низко. У них отрастают побеги замещения, которые достигают определенной кондиции во второй половине сезона. В это время их окулируют.

Окулировку в штамб лучше проводить в первой половине лета, до августа, но можно и позже. Штамбовые розы июльской окулировки в районе Киева зацветают в текущем сезоне. Часть побегов одревесневают к зиме и хорошо зимуют в открытом грунте.

В штамб обычно прививают два глазка на противоположных сторонах его с разницей по высоте 3—4 см. На штамбе над привитыми глазками оставляют один-два укороченных побега или почки, остальные полностью срезают. Если этого не сделать, привитые почки не приживутся. Все боковые побеги и почки на штамбе ниже места окулировки также удаляют, чтобы исключить лишний расход питательных веществ, поступающих из корневой системы (рис. 11).

Место окулировки сразу после прививки обвертывают плотной белой бумагой или целлофаном, придав обвертке форму колпачка. Это предохраняет привитые глазки от прямых солнечных лучей и чрезмерного подсыхания. Кроме того, под колпачком значительно меньшие перепады температуры, что способствует быстрому приживанию почки. Можно штамб пригнуть и уложить на землю, окучив место окулировки влажным грунтом. Но в первом случае удобнее проверять приживление глазков и развитие побегов. Чтобы проверить развитие почек у прикрытых грунтом штамбов, их сперва необходимо разокучить, чем создаются определенные неудобства. Второму способу следует отдавать предпочтение, когда окулировку в штамб проводят в сентябре, в таком состоянии штамбы и зимуют. Их подымают и раскрывают только с наступлением весны.

Под колпачком почки приживаются, как правило, через 12—14 дней. Повязку снимают, когда она препятствует дальнейшему развитию и росту побегов, лучше вечером или утром в пасмурные дни. После снятия колпачка оставленные ранее побели или почки выше места окулировки удаляют, чем устраняется лишнее расходование пластических веществ. С этого времени начинается интенсивный рост кроны. В процессе развития необходимо формировать крону, как и у кустовых роз.
http://s1.uploads.ru/t/wBSJM.png
Рис. 11. Штамбовая роза. Глазок привит в штамб шиповника-подвоя; из него образуется сортовая крона.
В зависимости от формы и высоты штамбовые розы делятся на три группы (рис. 12): высокие, или плакучие (высота штамба 1—1,4 мм); средние (высота штамба 0,9—1 м), низкие, или полуштамбовые (высота, штамба 0,6—0,7 м).

Для каждой из групп подбирают соответствующие сорта. Для плакучих пригодны сорта из плетистой группы: Дороти Перкинс, Эксцельса, Поль Скарлит Клаймэ, Нью Даун, Кримсон Рамблер, Примевере, Америкэн Пиллар, Фламментанц. На высоких и средних штамбах эффектно выглядят Глория Деи, Утро Москвы, Бетти Апричард, Элизабет оф Иорк, Леся Украинка, Президент Герберт Гувер, Супер Стар, Комтес Вандаль, Фрайбург II, Климентина, Офелия, Кордес Зондермсльдунг, Фрау Карл Друшки, Мадам Жюль Буш, Джордж Диксон, Проминент, Кенигин дер Розен, Сердце Данко и др. Для полуштамбовых форм подходят Розенмерхен, Эвла-лия Берридж, Ориндж Триумф, Дагмар Шпет, Голди-локс, Маскарад, Ален, Старлит.
http://s1.uploads.ru/t/sXynl.png
Рис. 12. Штамбовые розы:

1 — плакучая форма на высоком штамбе; 2 —обычная форма на высоком штамбе; 3 — обычная форма на низком штамбе;4 — куст.

ЗАЩИТА РОЗ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД

УКРЫТИЕ

Садовые розы имеют продолжительный период вегетации. В условиях Лесостепи Украины он длится 197—231 день, а период роста побегов— 138—162 дня. В течение одного сезона у большинства сортов образуется три, а иногда четыре прироста побегов, что свойственно растениям южного происхождения. Естественное окончание вегетации с характерными для растений осенним расцвечиванием и опадением листьев свойственно немногим парковым розам. У большинства сортов листья опадают только после повреждения их морозом или при других неблагоприятных факторах. Окончание вегетации определяется наступлением стабильных отрицательных температур с разницей по годам до 42 дней (самое раннее окончание вегетации в Лесостепи республики за последние 10 лет отмечено 12 октября 1976 года, а наиболее позднее — в 1978 году, в начале декабря).

Между зимостойкостью, морозоустойчивостью и выживаемостью растений, с одной стороны, и сезонным ростом — с другой существует определенная связь. Из литературных источников известно, что растения, рано заканчивающие рост осенью, лучше переносят пониженные температуры. Недостаточное вызревание и одревеснение побегов роз в связи с продолжительным ростом является одной из причин гибели их в зимних условиях.

Отрицательно сказывается на зимостойкости и выживаемости роз резкое понижение температуры в ранний и поздний осенний периоды до минус 8—10° и ниже, когда растения находятся в стадии активного роста. Именно при таких условиях отмечается повышенная гибель растений. Так, вследствие резкого понижения температуры до —10° 12 октября 1976 года гибель роз в зиму 1976—1977 годов у некоторых сортов в ЦРБС АН УССР составила 25—30% и увеличилась по сравнению со средней многолетней более чем в два раза. Еще худшая картина наблюдалась в зиму 1978—1979 годов, когда в третьей декаде декабря в течение суток температура понизилась от +8 до —24°.

Зимостойкость растений — явление сложное и обусловливается многими факторами структурного и биохимического характера. Для подготовки растения к существованию при пониженных температурах требуется определенный период и соответствующие условия. Поэтому внезапное резкое изменение внешней среды приводит к дискоординации биохимических, и физиологических процессов в растении, с чем связана гибель клеток, отдельных органов и организма в целом.

Низкая зимостойкость и сильное подмерзание роз наблюдается в зимы с частыми и продолжительными оттепелями, сменяющимися резким похолоданием, особенно в январе — феврале. При таких условиях частично возобновляются ростовые процессы, особенно под укрытием, вследствие чего растения ослабляются и погибают.

Благоприятно сказывается на зимостойкости и выживаемости роз сухая солнечная погода с температурой 5—8° в осенний период (конец октября — начало ноября). Это способствует своевременному окончанию ростовых процессов, вызреванию и одревеснению побегов. Такие погодные условия дают основание надеяться на благополучный исход зимовки растений.

Весеннее кратковременное похолодание в конце марта — апреле несколько замедляет рост роз. Сильнее влияет на дальнейшее развитие растений преждевременное продолжительное повышение температуры выше 15° в ранневесенний период. При таких условиях сначала наблюдается чрезмерно интенсивный рост побегов, затем он резко ослабевает, верхушки побегов могут даже частично увять, особенно у сильнорослых сортов.
Происходит это вследствие того, что запас пластических веществ, накопленных в растении, слишком быстро расходуется на интенсивный рост побегов, корневая система в развитии отстает, вследствие чего создается несоответствие между всасывающей поверхностью побегов и корневой системой. В таком случае следует частично обрезать побеги, кусты окучить землей, чтобы несколько затормозить рост надземной части растения и спровоцировать рост корней.

Сортовые розы — теплолюбивая культура и в большинстве районов нашей страны их следует на зиму укрывать. Без укрытия розы зимуют только в Средней Азии и Южном Крыму. Но даже при своевременном и эффективном укрытии наблюдается отпад растений. Согласно нашим данным, за период с 1970 по 1976 годы средний отпад роз по годам в Центральном республиканском ботаническом саду АН УССР составил в % по группам:

полиантовые 3,2—4.0

гибридно-прлиаитовые 2,8—4,2

флорибунда 3,6—4,8

чайно-гибридные 5,4—6,2

У некоторых теплолюбивых сортов чайно-гибридной группы (Гранат, Нарцисс, Офелия, Мадам Жюль Буш, Жозефина., Брюс и др.) среднегодовой отпад составил более 20%.

Кроме фактора погодных условий и способа зимнего укрытия большое влияние на зимостойкость роз оказывают агротехнические мероприятия, проводимые в летне-осенний и зимний периоды. Подготовку роз к зиме рекомендуется начинать задолго до наступления морозов. Уже в конце августа необходимо прекратить рыхление и полив почвы, ограничить обрезку побегов. На кусте следует оставить несколько завязавшихся плодов — это способствует лучшему вызреванию растения. Незначительное число плодов почти не влияет на продуктивность цветения, а двух-трех скелетных побегов, сохранившихся в зимний, период, вполне достаточно для развития куста в следующем сезоне.

Укрывать розы на зиму следует с наступлением стабильного понижения температуры до —3° (в районе Киева это чаще всего третья декада октября). Преждевременное укрытие роз приводит к тому, что утепленные растения проростают и нередко выпревают из-за недостаточного притока воздуха.

Розы желательно укрывать в сухую погоду. Если же идут дожди, лучше повременить и дождаться, пока грунт несколько проморозится.

Большинство садовых роз на зиму частично укрывают или окучивают, некоторые утепляют полностью; парковые розы зимуют без укрытия. Это связано с биологическими особенностями растений, в частности, с расположением на побегах генеративных почек. У полиантовых, флорибунда и чайно-гибридных сортов генеративные (цветочные) почки расположены по всему скелетному побегу. У этих роз практически из любой почки, где бы она не находилась, развиваются или потенциально могут развиваться побеги, поэтому кусты достаточно обложить хвойным лапником, а сверху землей. Неукрытые части побегов весной срезают.

Плетистые и ремонтантные розы необходимо укрывать полностью, поскольку генеративные почки у них находятся в верхней части побегов. Осенью побеги плетистых роз снимают с опор, скручивают, укладывают на хвойные ветки, укрывают лапником, а с понижением температуры утепляют сухим грунтом, листьями, присыпают снегом.

У кустов роз ремонтантной группы побеги собирают в пучки, пригибают, укладывают на бугорок земли, прикалывают в почве деревянными крючками и укрывают, как плетистые розы. Некоторые садоводы ограничиваются окучиванием их, но при таком укрытии побеги сильно подмерзают, цветение запаздывает или вовсе отсутствует.

В первый год после посадки кусты, независимо от сорта и группы, рекомендуется укрывать полностью. У молодых посадок в первый год необходимо сохранить всю надземную часть.

Особенно хочется остановиться на крупноцветковых плетистых розах (Поль Скарлит Клаймэ, Нью Даун, Фламментанц и др.). Огромные кусты их во время массового цветения сплошь покрываются цветками, поэтому очень важно сохранить наибольшее количество цветочных почек. Для этого поверх хвойных веток положите деревянные щиты или обтяните кусты полиэтиленовой пленкой.

Розы можно тагже утеплять воздушно-сухим способом. Особенность его состоит в том, что кусты укрывают полностью, непосредственно под укрытием есть воздушное пространство, растения защищены от чрезмерного переувлажнения и, кроме этого, в такой-то степени можно контролировать состояние их в аимний период, раскрывая и закрывая отдушины в утеплительном сооружении. Методика укрытия следующая: над кустами роз, обрезанными на высоту 40—45 см, устанавливают каркасы (лучше железные) с ячейками до 30 см, на них кладут утеплительный материал (бумага, поролон, маты), сверху — полиэтиленовую пленку. (Перед укрытием невызревшие и поврежденные побеги, а также все листья лучше удалить.)

Самыми надежными из перечисленных способов укрытия, согласно нашим данным, являются воздушносухой и комбинированное утепление — обкладывание кустов лапником, сверху землей. Ими пользуются при укрытии большинства групп роз.

Сорта, у которых во вторую половину вегетационного периода образуется много жировых побегов (Глория Деи, Куин Элизабет, Климентина), лучше сохраняются при воздушно-сухом укрытии. Их побеги до наступления морозов в большинстве случаев не успевают одревеснеть, зимой подмерзают, а с наступлением потепления покрываются плесенью и загнивают. Гниль быстро, особенно в земле, распространяется и повреждает остальные побеги. Это особенно ощутимо в годы, когда раскрытие роз весной по каким-то причинам проводится с опозданием.

Если побеги необходимо сохранить полностью, лучше применить воздушно-сухое укрытие. Кроме этого, в случае необходимости (например, продолжительная оттепель) растения можно проветривать. У этого метода имеются и недостатки. Розы с повышенной чувствительностью к засухе, высаженные на возвышенных участках, при этом способе укрытия уже в ранний весенний период, а тем более летом, нуждаются в обильном поливе.

При комбинированном укрытии роз на зиму (лапником и землей) происходит интенсивное увлажнение грунта за счет стока талых и дождевых вод в лунки между кустами. Кроме этого, в лунки, из которых брали землю для окучивания кустов, можно весной вносить перегной, что экономит рабочую силу.

Торфом на зиму можно укрывать миниатюрные, полиантовые, флорибунда розы, причем только раз в 3—4 года. Весной торф раскидывают между кустами и он является мульчей и удобрением. Более частое внесение торфа, особенно кислого, не рекомендуется — это приводит к сильному подкислению почвы.
http://s1.uploads.ru/t/Rn9eq.png
Рис. 13 Нагибание штамбов на зиму 1-правильно, 2-неправильно:штамб обломился у корня.
http://s1.uploads.ru/t/VdLfJ.png
Рис. 14. Укладка штамбов на зиму:1-правильное:крона штамба находится выше уровня почвы,2-неправильное:крона находится в лунке,ниже уровня почвы.
Кроны штамбовых роз необходимо укрывать полностью, независимо от сорта и группы. Перед укрытием все листья удаляют, невызревшие и поврежденные побеги обрезают и обязательно сжигают. Штамб следует нагибать постепенно в два-три приема. Сначала его склоняют и фиксируют под углом 40—50° на 3—4 дня. Затем нагибают таким образом, чтобы крона улеглась на свеженасыпанный бугорок земли, укрывают ее хвойными ветками, а сверху землей или полиэтиленовой пленкой (при укрытии пленкой необходимо делать отдушины). Зимой, в случае надобности, присыпают еще и снегом. Раскрывают штамбовые розы тоже в два-три приема (рис. 13, 14).

За розами необходимо наблюдать в течение всей зимы. Если толстый слой снега ложится на незамерзшую землю, растения необходимо частично раскрывать — делать отдушины, чтобы увеличить доступ воздуха. Если морозы сильные, а снежный покров тонкий или отсутствует, необходимо дополнительно укрывать кусты снегом, листьями или другим материалом.

С наступлением весны укрытие снимают. Сперва раскрывают кусты частично, а с наступлением стабильного потепления — полностью. Лапник рекомендуется оставить на 8—10 дней у кустов — он хорошо предохранит растения от солнечных ожогов и подсыхания. Если штамбовая роза после поднятия подсыхает, ее необходимо опять нагнуть и на 10—12 дней присыпать влажной землей.

Молодые посадки следует укрывать последними, а раскрывать первыми, так как они особенно чувствительны к дефициту воздуха.

ХРАНЕНИЕ САЖЕНЦЕВ

Проблема сохранения саженцев роз в течение зимы была и остается актуальной. Это связано с тем, что посадочные розы реализуются питомниками чаще поздней осенью, когда посадка их в большинстве районов нашей страны практически уже невозможна. Условия хранения роз должны быть такими, при, которых растения не прорастали бы и не подмерзали. В первом и втором случае саженцы ослабевают, верхушки побегов, особенно при повышенной влажности, покрываются плесенью
и загнивают, что приводит к частичной или полной гибели кустов.

В период хранения розы находятся в состоянии вынужденного покоя, который существенно отличается от органического. В стадии органического покоя растения  могут возобновить вегетацию только после истечения определенного срока, когда завершатся сложные биохимические и физиологические процессы, направленные на подготовку к очередному циклу развития. Этот период у роз длится от 21 до 40 дней, в зависимости от биологии сорта, температуры и влажности среды и времени постановки роз на хранение. Если побеги срезают осенью, период покоя у них самый продолжительный. У побегов, взятых в январе — марте, период покоя соответственно сокращается. Оптимальный температурный режим для прохождения органического покоя видовых-роз колеблется в пределах 3- 5° .

Розы, находящиеся в стадии вынужденного покоя вследствие пониженных температур, возобновляют ростовые процессы при повышении температуры до 2 уже через 3—4 дня, а до 5 еще быстрее.

Наилучшая сохранность роз наблюдается при температуре 0—1°, относительной влажности воздуха 90— 95% и автоматически регулируемой искусственной вентиляции. Если вентиляция естественная, влажность воздуха должна быть в пределах 70- 75%.

Розы, предназначенные для зимнего хранения, необходимо выкапывать в сухую погоду. Если на корни налипло много грунта, их необходимо отряхнуть или обмыть струей воды, особенно если саженцы будут храниться в промытом песке. Чем меньше грунта заносится с розами в субстрат, тем большая гарантия их сохранности.

Кусты перед закладкой на хранение необходимо проверить и обработать. Поврежденные и невызревшие (жировые) побеги, части их и все листья удаляют.
Оставшиеся одревесневшие побеги подрезают так, чтобы на каждом из них оставалось 8—10 глазков, самые длинные корни укорачивают до 30 см. Затем кусты сортируют, складывают по 25—30 штук таким образом, чтобы корневые шейки их были примерно на одном уровне и связывают алюминиевой проволокой, а сверху прикрепляют алюминиевые этикетки.
http://s1.uploads.ru/t/dOptb.png
Рис. 15. Укладка посадочных роз на хранение:1 неправильно; корневая шейка открыта; 2 — неправильно: куст слишком глубоко засыпан песком, укрытые песком почки прорастут преждевременно; 3 — правильно: корневая шейка спрятана в песке.

В песке, насыпанном ровным слоем, делают борозды, укладывают в них пучки роз под небольшим наклоном (рис. 15), тщательно засыпают корни и уплотняют песок. Нужно следить, чтобы между корнями и пучками не оставалось пустот, а корневые шейки были погружены в песок на 6—8 см (кусты, установленные выше, будут подсыхать, присыпанные глубже — преждевременно прорастать, правильно установленные хорошо сохраняются до конца марта).

Затем песок следует сильно увлажнить водопроводной водой. Несвежая, грязная, а также речная вода для этой цели непригодна. Через 2—3 дня нужно досыпать песка, чтобы уровень был прежним. Вторично песок увлажняют в январе. Практически полив необходим, когда песок, сдавленный в руке, не держится в комке, а рассыпается.

За растениями в период их хранения необходимо наблюдать: проветривать помещение, в случае потребности повышать или понижать температуру, если нет искусственной вентиляции, открывать двери, вытяжные трубы. Для охлаждения помещения иногда вносят лед, снег и кладут его в проходах, но ни в коем случае не возле кустов.

Переувлажненные побеги зачастую покрываются плесенью. Особенно тщательно нужно проверять растения после продолжительных сильных морозов, когда отдушины приходится надолго закрывать. Если песок подмерз, следует повысить температуру — укрыть растения полиэтиленовой пленкой. Но как только песок оттает, пленку убирают. Не следует допускать глубокого промерзания песка — впоследствии растения подсыхают и болеют.

Розы можно хранить в прикопе на участке или в специально оборудованной траншее. Но при этих способах контроль за состоянием растений невозможен.

Для прикопа следует использовать повышенные места, где нет опасности притока талых вод. Кусты прикапывают таким образом, чтобы корневые шейки были несколько ниже уровня почвы. Побеги полностью окучивают влажной землей. С понижением температуры розы утепляют листьями или снегом, а еще лучше полиэтиленовой пленкой.

Траншею устанавливают таким образом, чтобы крыша была на 10 см выше прикопанных растений, сверху ее покрывают досками и землей, а с наступлением сильных морозов утепляют снегом.

ЗАЩИТА ОТ БОЛЕЗНЕЙ И ВРЕДИТЕЛЕЙ

БОЛЕЗНИ И ВРЕДИТЕЛИ

Общее состояние растений зависит от многих факторов: места расположения участка, почвы, удобрения, агротехники.

Важным условием нормального роста и развития роз является защита их от болезней и вредителей. Источником инфекции и очагом распространения вредителей нередко являются больные растения, срезанные цветы и побеги, сорняки. Вот почему санитарное состояние участка, где растут розы, приобретает особо важное значение.

Полученный посадочный материал обязательно должен быть подвергнут карантинной инспекции. Дело в том, что иногда вполне здоровые на вид розы бывают поражены стеблевой или корневой формой ржавчины.

Посадки роз требуют не только постоянного ухода, но и наблюдения.

При обнаружении первых симптомов заболевания или единичных экземпляров вредителей на растении следует немедленно принять меры.

Обработку растений ядохимикатами лучше проводить одновременно на всем участке: частичная обработка, как правило, мало эффективна.

Препараты, употребляемые для защиты роз от вредителей и болезней, рекомендуется менять, так как микроорганизмы и насекомые приспосабливаются к химикатам.

Ниже приведено краткое описание картины болезни, повреждений, а также способов их устранения (табл. 4):
http://s1.uploads.ru/i/mFP2l.png
http://s1.uploads.ru/i/Ftzmi.png
http://s1.uploads.ru/i/CiLmG.png
http://s1.uploads.ru/i/TshXe.png
http://s1.uploads.ru/i/Ux2oS.png
http://s1.uploads.ru/i/5TNh2.png

ЯДОХИМИКАТЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ

При использовании ядохимикатов в борьбе с болезнями 'и вредителями растений необходимо соблюдать правила личной и общественной безопасности. Особенно следует соблюдать осторожность в садах, где розы растут по соседству с плодовыми деревьями и ягодниками.

Хранить ядохимикаты нужно под замком в сухом прохладном месте. Емкости, в которых они находятся, должны быть прочными и хорошо укупоренными. Готовить растворы можно только в специально предназначенной для этого стеклянной, эмалированной или деревянной посуде, строго соблюдая все правила безо-паности.

Перед тем как опрыскивать растения, необходимо надеть на лицо марлевую (в 2—3 слоя) повязку, защитные очки и резиновые (медицинские) перчатки. У входа на участок нужно обязательно повесить табличку с четкой надписью: «Растения обработаны ядохимикатами!».

Обработку роз рекомендуется проводить весной — до начала цветения, летом —после обрезки отцветших бутонов и осенью —перед укрытием растений на зиму, в сухую безветренную погоду, не чаще одного раза в 10—12 дней.

Розы, лепестки и плоды которых используются, ядохимикатами не обрабатывают. Здесь лучше применять настои, отвары, вытяжки из растений (табака, чеснока и т. п.). Вот некоторые из применяемых сейчас ядохимикатов.

Никотин-сульфат — жидкость темно-зеленого, иногда коричневого цвета. Применяется для опрыскивания против тли, цикадки и других насекомых. Растворяется в воде при температуре 15°. Концентрация: 2 г жидкости, 4 г зеленого мыла на литр воды.
Анабазин-сульфат—-жидкость темно-бурого цвета. Хорошо растворяется в воде. Применение и концентрация такие же, как и никотин-сульфата.

Гексахлоран — кристаллическое вещество, нерастворимое в воде.

Применяется в виде порошка для опыления роз против насекомых, а также для протравливания почвы против личинок майского жука.

Селинон — порошок или паста желтого цвета. Применяется в виде 1%-ного раствора при осеннем и ранневесеннем опрыскивании роз. Хорошо растворяется в воде.

Используется против грибковых болезней, а также яиц тли, которые зимуют.

Метафос химически чистый — твердое вещество белого цвета.

Технический метафос — темно-бурая жидкость. Препарат химически чистый употребляется в виде 2— 3%-ного дуста, технический — как 0,2—0,3%-ный раствор.

Используются против листогрызущих и сосущих вредителей.

Метилмеркаптофос (метилсистокс) — изготовляется в виде 30%-ной эмульсии, плохо растворяется в воде.

Применяется как 0,05—0,2%-ный раствор против сосущих насекомых— тли, цикадки и др.

Хлорофос (диптерекс) — кристаллическое вещество белого цвета с запахом эфира. В воде растворяется хорошо, однако с обработанных растений быстро улетучивается.

Препарат обладает незначительным кумулятивным свойством.

Применяется в виде 0,2—0,3%-ного раствора. Очень эффективен против тли, цикадки, гусениц, личинок гусениц, пилильщиков.
Препарат КЭАМ — густая жидкость, используемая в виде 2—3%-ного раствора для ранневесеннего (до распускания почек) опрыскивания. Уничтожает яйца тли, клещей.

С профилактической целью применяется против грибковых болезней.

Препарат рекомендуется только в свежеприготовленном виде.

Медный купорос — кристаллическое вещество синего цвета, хорошо растворимое в воде.

Употребляется в виде 1,0—1,5%-ного раствора при ранневесеннем профилактическом опрыскивании против ржавчины, мучнистой росы, пятнистости и других грибковых болезней.

Железный купорос — кристаллическое вещество зеленоватого цвета. Хорошо растворяется в воде. Употребляется как 2—3%-ный раствор при ранневесеннем опрыскивании против ржавчины и других грибковых болезней.

Используется также для лечения хлороза: почву около растений, больных хлорозом, поливают 0,2—1%-ным раствором.

Бордоская жидкость. Для получения литра 1%-ного раствора бордоской жидкости требуется 10 г медного купороса и 10 г негашенной извести. Готовят ее следующим образом: в деревянной емкости приготовляют известковое молоко и вливают туда, все время помешивая, медный купорос. Образуется непрозрачная жидкость голубоватого цвета. Ее применяют для опрыскивания роз против грибковых болезней в течение всего весенне-осеннего сезона. При ранневесеннем опрыскивании (по спящим почкам) можно употреблять 3%-ный раствор. Для этого требуется 30 г медного купороса и 40 г негашенной извести на литр воды.

Раствор следует готовить непосредственно перед употреблением.
Медно-мыльный препарат готовят так: растворяют в воде зеленое мыло и процеживают эту жидкость через сложенную вдвое марлю. Отдельно готовят раствор медного купороса. Оба препарата при постоянном помешивании сливают в одну посуду. Концентрация: на литр воды 2 г медного купороса и 20 г зеленого мыла.

Употребляется против грибковых болезней.

Если к жидкости добавить 0,5 г метафоса, она будет пригодна также для уничтожения тли и паутинного клещика.

Хлорокись меди — кристаллическое вещество зеленоватого цвета.

Применяется в виде 0,3%-ного раствора против грибковых болезней; 0,5—0,6%-ный раствор годен для профилактического опрыскивания роз ранней весной — до распускания почек.

Сера — кристаллическое вещество желтого цвета, нерастворимое в воде. Употребляется в виде порошка для защиты роз от мучнистой росы. Опыливать растения можно в начале заболевания. На растении сера должна быть не менее недели.

Обработку роз следует проводить 2—3 раза с перерывами на 8—10 дней.
Продолжение часть 3.

Отредактировано gosha (2012-08-21 00:55:40)

0

2

Большое спасибо за полезную информацию о моих любимых цветах!

0


Вы здесь » Одесский форум.Форум Одесса. » Форум природа. » Размножение роз.Защита роз от болезней и вредителей.


Рейтинг форумов | Создать форум бесплатно © 2007–2017 «QuadroSystems» LLC